da.phhsnews.com


da.phhsnews.com / Kom godt ud af auto: Sådan bruger du kameraets optagelsestilstande til bedre billeder

Kom godt ud af auto: Sådan bruger du kameraets optagelsestilstande til bedre billeder


Hvis du vil få mest muligt ud af dit DSLR-kamera, er det bedst at lære sine forskellige optagefunktioner, snarere end bare at bruge fuld Auto hele tiden. Med alle de bogstaver og symboler, der omgiver opkaldet (som M, Av, Tv og P), kan tingene dog blive forvirrende. Her er en første timers guide til at komme ud af Auto-tilstand og lave bedre fotos.

Lær at kende kameraets opkald

Lad os begynde at snakke om de mest almindelige tilstande, du finder på kameraet, og hvordan de virker . Hvis du ikke er bekendt med blænde, lukkerhastighed og ISO, vil du sandsynligvis gerne børste disse betingelser først. Vi vil bruge dem meget til at forstå, hvordan disse tilstande virker.

Manuel tilstande: M , Av, Tv og P

Bogstaverne på drejeknappen repræsenterer de forskellige manuelle og "delvist manuelle" tilstande. Det er dem, du virkelig vil gøre dig bekendt med, hvis du er seriøs om fotografering. De omfatter:

Manuel (M) : Manuel tilstand er, som navnet antyder, giver dig fuld kontrol over kameraet. Du skal indtaste værdierne for blænde, lukkertid og ISO. Kameraet tager et billede med disse værdier, uanset om de vil resultere i en god eksponering.

Blændeprioritet (Av eller A) : I blændeprioriteret tilstand, angivet med enten en Av eller A, afhængigt af dit kamera - du indstiller blænde og ISO. Kameraet vælger lukkerhastigheden automatisk. Du kan bruge eksponeringskompensation for at gøre kameraet undereksponeret eller overexponere de skud du tager.

Lukkerhastighedsprioritet (Tv eller S) : I lukkerhastighedsprioritetstilstand indstiller du lukkertid og ISO. Kameraet henter blænden automatisk.

Program (P) : Du indstiller ISO og eksponeringskompensation, mens kameraet tager sig af lukkertid og blænde.

Automatisk Moder: A +, CA og andre

Resten af ​​elementerne på opkaldet er automatiske tilstande, der optimerer sig til bestemte scenetyper. De kan omfatte, men er ikke begrænset til:

Auto (eller A +) : I fuld auto-tilstand gør kameraet alt for dig. Skub lukkeren og det tager det bedste billede, det kan.

Ingen Flash : Det samme som Auto, undtagen at kameraet ikke bruger den indbyggede flash.

Creative Auto : A-tilstand fundet på nogle Canon-kameraer, som lader dig indstille, hvor sløret du vil have baggrunden til at være. Ellers styrer kameraet alt.

Portræt : En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en bred blænde for at få en lav dybdeskarphed.

Landskab : En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en smal blænde for at få en dyb dybdeskarphed.

: Konstrueret til nærbilleder, indstiller kameraet alting, fokuserer på den nærmeste afstand, og den slukker ikke blitzen. Sport

: Kameraet prioriterer en hurtig lukkerhastighed på bekostning af andre indstillinger. Det vil bruge en højere ISO end portrættilstand. Natportræt

: Designet til svagt lys giver kameraet længere lukkertider og højere ISO'er på bekostning af billedkvalitet. Guide

: A tilstand, der findes på nogle Nikon-kameraer, der går dig igennem processen med at tage et billede. Nogle kameraer vil også have andre tilstande, selvom de ikke er så almindelige. Professionelle kameraer har tilpassede tilstande, hvor du kan gemme indstillinger, du kan lide. Du kan også finde en videotilstand eller HDR-tilstand på dit kameras skærm.

Hvis du ikke er sikker på, hvad et symbol betyder, og det ikke findes på denne liste, skal du kontrollere dokumentets kamera.

Hvilken tilstand skal Du bruger?

Okay, så nu ved du, hvad alle disse bogstaver betyder. Men hvilken tilstand skal du bruge, og hvornår? Svaret er enklere, end du måske tror.

Mesteparten af ​​tiden, brug blændeprioriteret tilstand

Når folk først laver hoppet fra automatisk, går de ofte for langt. De tror, ​​at de skal bruge manuel tilstand hele tiden. De tror, ​​at hvis de ikke ringer i blænde, lukkerhastighed og ISO for hvert skud, tæller det ikke.

Men her er en lille hemmelighed: Professionelle fotografer bruger normalt ikke manuel. De bruger blændeprioriteret tilstand (Av eller A på urskiven).

Medmindre du skyder et bevægeligt objekt, ser lukkerhastighederne fra ca. 1 / 100th sekund til 1 / 8000th af et sekund næsten ens ud. Det, der virkelig bestemmer, hvordan dine fotos ser ud, er blænden. Det er den største forskel mellem en lav dybdeskarphet og et fejende landskab med alt i fokus. Hvorfor bekymre dig over noget, der ikke betyder noget?

Drej drejeknappen til A eller Av (afhængigt af din model), indstil blænderen, du vil bruge, og spill rundt. Selvom du ikke bestemmer direkte for lukkertid, kontrollerer du det stadig med eksponeringskompensation.

Når du tager et billede, gør dit kamera det bedste gæt ved eksponeringen. I blændeprioritet er det bare at vælge en lukkerhastighed, som det synes at skulle fungere (og 90% af tiden bliver meget tæt på). Hvis du vil bruge en lidt hurtigere lukkerhastighed, skal du ringe eksponeringskompensationen lidt tilbage. Dette vil gøre dit billede lidt mørkere. Hvis dit kamera undereksponerer skuddet, skal du slå eksponeringskompensationen op på et tryk. du får et lysere billede og en langsommere lukkerhastighed.

I blændeprioriteret tilstand styrer du ikke blot blænden; Du styrer også ISO. Generelt skal du skyde med den laveste ISO, men du kan dog øge den, når du skal have en hurtigere lukkertid uden at ændre blænden. Vi ser på valg af værdier for alle indstillingerne i en smule.

Der er en grund til at professionelle fotografer normalt skyder i blændeprioritet. Du får størstedelen af ​​kontrollen med manuel tilstand uden besværet og chancen for at rydde op. Hvis du indtaster den forkerte lukkerhastighed i manuel tilstand, kommer du væk med billeder, der er ubrugelige.

Hvornår skal man gå i fuld håndbog

Selv om det normalt ikke er nødvendigt, har manuel funktion brug. Generelt skal du bruge det:

Når du ønsker konsistens mellem billeder. Hovedårsagen til at bruge manuel tilstand er for konsistens. Hvis du skyder i en situation, der ikke ændrer meget, siger en indendørs koncert, og du vil gøre din postbehandling så let som mulig, brug manuel tilstand.

  • Når alle indstillinger er vigtige. For nogle fotografier betyder alle indstillinger faktisk. Hvis du optager lange eksponeringsbilleder, billeder med høj dynamisk rækkevidde eller kompositter, vil du manuelt indtaste alt.
  • Når du optager på et stativ. Hvis du har bestræbt dig på at oprette et stativ og omhyggeligt komponere dit skud, kan du lige så godt bruge de ekstra ti sekunder til at ringe også i lukkerhastighed.
  • Du kan selvfølgelig altid benytte manuel vejledning du vil - men det meste vil Aperture Priority være meget enklere og lige så godt.

Hvorfor ikke lukkertidshastighed?

"Men vent," jeg kan høre dig sige. "Hvad med den lukkertidsprioritetstilstand du nævnte?" Det fungerer på samme måde som blænderprioritet, bortset fra at dit kamera styrer blænden, og du styrer lukkertid og ISO.

Jeg har sprunget over det, fordi ... ja det er det bare ikke så nyttigt i de fleste situationer. Der er ikke så meget forskel på hurtige lukkertider, og hvis du bruger en langsom lukkertid, er manuel normalt bedre end lukkertidshastighed.

Gør det nemt, gør det ikke?

Hvilken blænde, lukker , og ISO-værdier skal du bruge?

Nu hvor du er begyndt at tage kontrol over dit kamera, hvilke værdier skal du bruge til de forskellige indstillinger? Lad os kigge.

Blænde

Blænde er den vigtigste indstilling til styring. Mere end lukkertid eller ISO, det bestemmer, hvordan hovedparten af ​​dine billeder skal se ud. Du har meget frihed, når du vælger en blænde. Enhver værdi kan fungere godt, det afhænger bare, hvad du vil.

Hvis du vil have en sløret baggrund eller en hurtig lukkerhastighed, jo bredere blænde, jo bedre. Et sted mellem f / 1.8 og f / 5.6 (afhængigt af hvad linsen tillader) er perfekt. Dette giver dig en god fokus uden baggrund og den hurtigste lukkertid.

Hvis du leder efter et billede, der er temmelig meget fokuseret overalt uden at ofre for meget lukkerhastighed, skal du vælge noget mellem f / 8 og f / 16. De bredere åbninger i dette område vil have en lidt nedre dybdeskarphed, men hurtigere lukkertider, og de smalere åbninger vil have mere dybdeskarphed, men langsommere lukkertider.

Hvis du vil have helt alt i fokus eller en virkelig langsom lukkerhastighed, Du kan bruge en blænde, der er mindre end f / 16. Det eneste der skal være forsigtigt med er, at de fleste linser ikke er bedst ved deres ekstreme åbninger, så du kan begynde at se nogle mærkelige effekter, når du har slået f / 22.

Lukkerhastighed

Lukkerhastighed er ikke ' t normalt som kritisk som blænde, men det spiller stadig en vigtig rolle i, hvordan dine billeder vil vise sig.

En hvilken som helst lukkertid hurtigere end 1 / 1000th af et sekund vil fryse bevægelse. Hvis du vil se sved flyve fra en fodboldspiller, når de sparker bolden eller fanger et skarpt skud af en skiløberbackflipping, skal du skyde med lukkertid i tusindedele af et sekund.

Mellem ca. 1 / 100th sekund og 1 / 1000th af et sekund, får du ikke den samme bevægelsesfrysning. Hvis du skyder noget, der bevæger sig ved 60 miles i timen med en lukkertid på 1 / 500th sekund, vil den flytte fem centimeter under skuddet. Det er nok til motion blur. I stedet er denne rækkevidde perfekt til at skyde langsomme bevægelige objekter (tænk folk eller kæledyr) med et håndholdt kamera. Intet bevæger sig hurtigt nok til at forårsage problemer. De fleste portrætter jeg tager falder i denne rækkevidde.

Fra 1 / 100th af et sekund op til ca. 1 / 10th af et sekund er en slags død zone. Du kan næsten komme væk med håndholdte et kamera, hvis du skal, men billederne bliver ikke så klare. Langsomt bevægende genstande vil sløre, men ikke nok til at se godt ud. Du kan skyde nogle landskaber eller natbilleder med disse lukkerhastigheder, men de er generelt værd at undgå.

Alt fra 1/10 af et sekund til 30 sekunder er tripodtid. Du kan ikke holde kameraet i hånden uden alvorlige problemer. Det er her du begynder at komme ind i lang eksponering fotografering og bevidst motion blur. Du kan skyde flotte billeder om natten. Billeder af vand og skyer tager et roligt udseende, da alle de enkelte krusninger løber ind i hinanden. Masser af fantastiske billeder tages med disse langsomme lukkertidshastigheder.

Med lukkertider langsommere end 30 sekunder kommer du i ekstrem lang eksponeringsfotografi. Flytende objekter vises ikke engang i dine billeder. Du kan skyde en gadescene, og alle er reduceret til en hvirvlende farvemasse.

ISO

ISO er lidt mærkeligt, fordi det for det meste betyder meget lidt ... til det pludselig ødelægger dine billeder. Som jeg nævnte ovenfor, vil du bruge den lavest mulige ISO.

På et moderne DSLR er billeder taget med en ISO på mellem 100 og 400 stort set uadskillelige. Der vil ikke være nogen støj i billederne. Selv om 100 er bedre, vil alt i dette område give dig flotte billeder.

Mellem 400 og 1600 får du stadig gode billeder, men du vil begynde at se lidt støj. Nyere (og højere ende) kameraer vil holde rimeligt rene fotos op til omkring 1600; De ser bare ikke så godt ud som fotos skudt med lavere ISO'er.

Fra 1600 til 3200 (ca. 6400 på et professionelt kamera) får du billeder, som stadig er teknisk anvendelige, men vil have meget synlig støj. Det vil nok ikke ødelægge billederne, men du vil undgå at bruge ISO'er så højt, medmindre du virkelig ikke kan undgå det. Nedenfor er en beskåret nærbillede af mit ansigt ved ISO 6400 fra en 5DIII.

Over det er det gratis for alle. Dine billeder vil have virkelig synlig støj, til det punkt, at det begynder at forklare detaljer. Den eneste tid til at bruge en ISO er denne høje, når man tager et foto, er vigtigere end at få det godt.

Og det er alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang. Ved manuel kontrol af dig kamera er overraskende enkel. Når du har forstået, hvad blænde, lukkerhastighed og ISO er, og hvordan du styrer dem med blændeprioriteret tilstand, kan du begynde at blive kreativ med dine fotos.



Er statisk elektricitetsskade stadig et stort problem med elektronik?

Er statisk elektricitetsskade stadig et stort problem med elektronik?

Alle os har hørt advarslerne for at sikre, at vi er korrekt jordforbundne, når vi arbejder på vores elektroniske enheder, men har fremskridt inden for teknologien mindsket problemet med statisk elektricitet skader eller er det stadig så udbredt som før? Dagens SuperUser Q & A-indlæg har et omfattende svar på en nysgerrig læsers spørgsmål.

(how-to)

Hvorfor skal du installere Windows-opdateringer automatisk

Hvorfor skal du installere Windows-opdateringer automatisk

Endnu en gang er der uopsættelige sikkerhedsrettelser frigivet til Windows, og denne gang er de problemer, de løser, "potentielt katastrofale" problemer med krypteringsstakken. Det er derfor, du skal have Windows-installationsopdateringer automatisk. Det er muligt, at du springer til handling hver gang du ser sikkerhedsmeddelelsen, men mange mennesker gør det ikke.

(how-to)